Aprende a hacer fotos en modo manual

Si acabas de comprarte una buena cámara fotográfica y quieres hacer mejores fotos, es posible que hayas recurrido a tutoriales o libros. Uno de los primeros consejos que se dan es hacer las fotografías usando el modo manual. Curiosamente, cada vez se ve a más gente con cámaras réflex o cámaras sin espejo, pero es muy habitual ver que disparan en modo automático, desaprovechando así el potencial de su cámara y los varios cientos de euros que han pagado por ella.

Dominar el modo manual no es ni mucho menos una tarea imposible, pero tampoco es algo sencillo si no se tienen en cuenta algunos conceptos básicos de la fotografía. Imagino que esa dificultad es lo que hace que muchos usuarios decidan olvidarse completamente de él y optar por el modo automático o por los modos de prioridad a la apertura y de prioridad al obturador.

Si coges tu cámara y la pones en modo manual verás que en la pantalla o en el visor aparece una escala que suele ir de -3 a +3. Esa escala es el exposímetro y nos indica si la foto saldrá demasiado oscura, demasiado clara o en su punto. A menos que busquemos determinados efectos, lo ideal es que nuestra exposición ronde el punto central de la escala. La exposición depende de cuánta luz llega al sensor y eso depende de dos factores: la apertura y la velocidad de obturación. Hay un tercer factor que también influye: la sensibilidad. Los tres juntos forman el llamado triángulo de la exposición.

Apertura

La apertura se refiere a cuánto abramos el diafragma del objetivo, las compuertas que dejan pasar la luz desde éste hasta el sensor de la cámara. El funcionamiento es similar al del ojo humano: cuando estamos a oscura nuestras pupilas se dilatan para dejar pasar más luz. Si una luz nos apunta directamente a los ojos, las pupilas se contraen para no dejarla pasar. En un objetivo es exactamente lo mismo. Dependiendo de la cantidad de luz que necesitemos, abriremos o cerraremos el diafragma.

La apertura se mide con los llamados números f (f-numbersf stops en inglés). Cuando más abierto esté el diafragma, menor será el número f. Por ejemplo, una apertura de f/2 implica que el diafragma está muy abierto, mientras que una de f/22 implica que está muy cerrado. Además de en la cantidad de luz que pasa, la apertura influye en la profundidad de campo: a mayor apertura, menor profundidad de campo y, por tanto, fondos más desenfocados en la imagen.

Apertura

Velocidad de obturación

El segundo concepto que debemos controlar para hacer fotos en el modo manual es la velocidad de obturación, que es el tiempo que mantenemos abierto el paso de luz hasta el sensor. Se mide en segundos o en fracciones de segundo y, lógicamente, cuanto más tiempo, más luz llegará al sensor y viceversa. Hay que tener en cuenta que si la velocidad de obturación es demasiado baja tendremos que usar un trípode o los movimientos de la cámara harán que la imagen salga borrosa. Del mismo modo, si estamos haciendo fotos a sujetos en movimiento tendremos que ajustar la velocidad del disparo a la velocidad de los sujetos para que salgan nítidos.

Sensibilidad ISO

En el modo manual debemos equilibrar la apertura y la velocidad de obturación hasta lograr que el exposímetro nos dé una lectura cercana a cero, pero es posible que la luz ambiente sea tan escasa que no podamos combinar la apertura y la velocidad que necesitamos y, al mismo tiempo, lograr que la imagen salga bien enfocada. Un ejemplo práctico: estamos haciendo fotos en un partido de fútbol. Nuestro objetivo nos permite usar una apertura máxima de f/5.6 y tenemos que usar una velocidad de obturación de 1/500 segundos o superior para que los jugadores, que están en movimiento, salgan enfocados. Sin embargo, no hay mucha luz ambiente y si usamos esos ajustes la imagen nos saldrá subexpuesta, es decir, demasiado oscura.

En casos como el anteriormente descrito tenemos que aumentar la sensibilidad base de la cámara, que suele ser de 100 ISO. Al hacerlo básicamente forzamos al sensor a que capte más luz. La mayoría de las cámaras actuales nos permiten trabajar sin muchos problemas con sensibilidades de hasta 800 ISO, en algunos casos incluso más. Sin embargo, aumentar la sensibilidad tiene también un efecto secundario: la aparición de ruido en las imágenes. Podemos reducir ese ruido posteriormente, pero sólo hasta cierto punto. Por eso se recomienda aumentarla si no hay más remedio.

Métodos de medición de la exposición

Conociendo cómo funcionan la apertura, la velocidad y la sensibilidad ya podemos trabajar sin problemas en el modo manual, pero para sacarle todo el partido necesitamos conocer algo más: cómo funcionan los distintos métodos de medición que usa nuestra cámara. Decíamos antes que el objetivo era lograr que la exposición esté cercana a cero en la escala que nos muestra la cámara. Sin embargo, esa escala depende de cómo nosotros le digamos a la cámara que mida la luz. Por lo general podemos hablar de tres métodos de medición:

  • Matricial: En este modo la cámara hace una medición completa del encuadre, dividiéndolo en segmentos y después calcula la exposición adecuada en función de la importancia que da a a cada segmento. No es apropiado en escenas donde hay muchos contrastes.
  • Puntual: Si usamos este modo la cámara se limitará a medir la información que hay en un punto determinado del encuadre que nosotros elegimos. Es especialmente útil para escenas con mucho contraste donde nos interesa que salga bien expuesto un punto concreto.
  • Ponderada al centro: Este tercer modo es un punto intermedio entre los dos anteriores. Aquí la cámara mide la cantidad de luz que hay en el centro del visor. También tiene en cuenta el resto del encuadre, pero le da mucho menos importancia. Es adecuado para retratos, ya que generalmente colocamos al sujeto en el centro del encuadre.

Es importante conocer cómo funciona cada uno de estos modos para saber cuándo nos conviene seleccionar uno u otro. De nada nos sirve conseguir una exposición correcta si la cámara está midiendo mal la luz de la escena.

Vía: altfoto

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