Hipstamatic ya existía antes de que Instagram lo sustituyera casi por completo al hacer lo mismo pero en forma de red social de fotografías. La idea de Hipstamatic era la de emular la fotografía analógica, con sus filtros, sus defectos ahora convertido en toque vintage y las sensibilidades y cambios de carretes, objetivos y flash.
Eso mismo es lo que permite Analog: aplicar toda clase de filtros, bordes y estilos a las fotografías que tengamos almacenadas en nuestro Mac para después añadirlas a nuestra biblioteca de iPhoto o bien compartirlas de manera sencilla en distintas redes sociales.
The Analog Story from Realmac Software on Vimeo.
La aplicación, que incluye más de 20 filtros, 16 bordes y soporte para RAW, permite editar de manera sencilla nuestras fotografías (cortar, rotar, redimensionar), así como conectarla con Flickr, Facebook, Picasa, Tumblr o CloudApp. Ha sido desarrollada por RealMac, creadores de otras aplicaciones como Littlesnapper o Courier, y su precio es de 5,49 euros.
Vía: applesfera
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El sol ademas de ser una excelente fuente lumínica (y necesaria para la vida, demás esta decir) también trae sus problemas. La fotografía paisajística o landscape, donde las montañas, el horizonte y el propio sol son protagonistas pueden ser un gran dolor de cabeza debido a que en primer lugar el astro es muy poderoso lumínicamente y produce mucha sobreexposición en sus alrededores y por el otro lado es capaz de producir destellos en la lente, o lens flare, que si bien tienen su lado artístico, muchas veces es algo indeseable.
Pero aparentemente y según Bob Johnson en su blog Earthbound Light esto es fácilmente solucionable con tu mano y algo de Photoshop. El truco consiste en tomar dos imágenes, con una exposición no muy diferente, donde una sea la imagen del paisaje y la otra igual, pero con tu mano o puño tapando el sol. Es importante realizar ambas tomas con un trípode o asegurarse de alinearlas correctamente una vez en el post-procesado.
Durante la segunda toma, al bloquear el sol asegúrate de tapar la parte central del mismo y chequear en toda la imagen que no haya ningún destello rebelde dando vueltas por ahí. Puedes jugar abriendo o cerrando la mano, moviendola levemente de lugar para ver como reacciona la lente ante estas diferencias de luz y una vez que tengas el bloqueo perfecto, dispara.
Cuando llegues a tu casa, comenzará el proceso tedioso pero de buenos resultados. Debes retirar la parte útil de cada imagen y componer ambas en una sola. De la toma con el sol brillante, obtendrás el cielo y obviamente el mismo sol. De la otra toma, deberás aprovechar todos los alrededores y especialmente aquellas secciones que en la toma no bloqueada esta muy afectada por destellos y perdidas de contraste. Puedes utilizar tu método de extracción favorito para esto, sea a través de mascaras, recortes o borrado o incluso puedes seguir las indicaciones de Bob que son algo mas complejas pero darán mejores resultados.
Vía: altfoto
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Agrandar las imágenes siempre fue un tema tabú en la fotografía. El famoso upscaling tiene casi categoría de alquimia y en cierta manera se sabe que si la información que no esta allí, no hay forma de fabricarla de manera correcta. Al estirar una imagen, estas “inventando” las partes que no existen en el tamaño nuevo y a pesar de los algoritmos desarrollados que existen hoy en día, no hay una forma segura y confiable de agrandar una imagen.
Las razones para hacer esto pueden ser variadas, pero en ciertos casos son imposibles de evitar. Una cosa es ver la imagen en la pantalla y otra totalmente diferente es imprimirla. La imagen impresa necesita mucha mas información que la que una pantalla utiliza, y es por eso mismo que las fotografías tomadas con tu móvil se ven tan bien en el monitor y tan horribles en papel. Otros casos pueden ser cuando trabajas para un cliente que necesita un tamaño determinado y tu cámara no llega a producir imágenes a ese nivel. La agencia de fotografía de stock Alamy exige un tamaño mínimo especifico para las fotografías y ese tamaño deja fuera de juego a una gran cantidad de cámaras, que por el numero de megapixeles que poseen no llegan a alcanzar ese requerimiento. La solución que varios fotógrafos utilizan es sencillamente estirar las imágenes y rezar por que se vean bien.
Blow Up es un plug-in de Photoshop desarrollado por la compañía Alien Skin que no hace milagros, pero ofrece un algoritmo mucho mejor que los que hay disponibles en los programas de edición de imágenes comunes. Su método de para agrandar las imágenes se basa en lograr una mayor nitidez sin perder definición, problema principal que sufren los algoritmos bicubicos que son los mas usados en este tipo de situaciones. Los ejemplos y comparaciones que ofrece el sitio web son bastante sorprendentes y a pesar de que realizan estiramientos del 200%, la imagen aun preserva buena nitidez y continua siendo utilizable en la mayoría de los casos.
Blow up esta disponible para la descarga en su sitio web oficial como versión de prueba y puedes comprar la versión completa por $249 dolares.
Via: altfoto
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¿Qué objetivos debería llevarme para un viaje? Seguro que te has hecho alguna vez esa pregunta o incluso puede que te la estés haciendo si piensas irte de vacaciones este verano. A los aficionados a la fotografía nos encanta llevarnos la cámara a sitios nuevos, poder experimentar con paisajes que normalmente no tenemos a mano, retratar a personas y culturas diferentes a nosotros…
El problema es que cuando uno viaja suele ser recomendable hacerlo ligero. No es práctico ni cómodo llevarse muchos trastos y menos todavía si tenemos en cuenta que el equipo fotográfico suele ser delicado. Personalmente suelo llevarme un objetivo 18-55 mm, que es el que acabo usando con mayor frecuencia, y otro con un zoom algo más potente, un 50-200 mm por si lo necesito.
Sin embargo, si queréis saber qué opina sobre esto algún profesional, echadle un vistazo a este artículo de National Geographic en el que Jim Richardson nos aconseja sobre cuáles son los mejores objetivos para irse de vacaciones. Richardson divide sus recomendaciones en función del tipo de viaje que hayamos planeado:
- Viaje cultural (museos, catedrales, paisajes urbanos, arquitectura…): En este caso Richardson recomienda llevarnos el objetivo kitero, 18-55 mm, o si necesitamos algo con mayor zoom, un 18-105 mm. En el caso de poder llevar más de uno, nos aconseja coger un objetivo gran angular (10-22 mm o 12-24 mm).
- Vida salvaje y naturaleza (un safari, por ejemplo): Aquí necesitaríamos un zoom muy potente para poder hacer fotos de los animales desde lejos sin molestarlos. Aunque no son precisamente ligeros o compactos, tendremos que apostar por un 100-400 mm o un 70-300 mm, aunque es recomendable llevar también alguna focal para distancias más cortas si queremos hacer otro tipo de fotografía durante el viaje.
- Senderismo: Jim Richardson nos recomienda en este caso llevarnos un teleobjetivo gran angular mediano (rondando los 200 mm) e incluso un objetivo macro para capturar los típicos detalles que encontraremos en nuestras excursiones (flores, insectos…).
- Fotos nocturnas y al atardecer: Muchas veces lo mejor de un viaje tiene lugar por la noche. La fotografía nocturna siempre es complicada. Para hacerla más sencilla y obtener mejores resultados podemos disparar usando un trípode (si estamos de viaje es posible que nos dé pereza tener que llevarlo), usar sensibilidades ISO altas (con lo que nos arriesgamos a que haya mucho ruido en nuestras fotos) y/o usar objetivos que sean luminosos. ¿Que quiere decir esto? Quiere decir que necesitamos objetivos que tengan una apertura amplia, f/2.8 o más.
Esperamos que estos pequeños consejos os sean útiles para viajar este verano. No olvidéis tampoco transportar vuestro equipo bien protegido y, a ser posible, llevarlo siempre cerca. Pronto dedicaremos otro artículo a las cuestiones prácticas de viajar con la cámara a cuestas.
Vía: fotografía
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]]>Sean Armenta ha publicado un nuevo vídeo en fstoppers.com en el que nos explica con algo más de detalle cómo usar varias herramientas de Photoshop para limpiar la piel en un retrato de forma minuciosa.
En este nuevo tutorial en vídeo vemos cómo Sean consigue eliminar granos o pequeñas marcas, disimular manchas, etc. El tutorial es el primero de una nueva serie que mostrará todo lo necesario para hacer retoques de fotos de belleza y glamour. Dura algo más de seis minutos y está en inglés, pero se entiende muy bien si estás familiarizado con Photoshop. En el próximo ha prometido enseñarnos a lidiar con esos pelillos que a veces no se ven a simple vista pero sí en la fotografía.
Vía: fotografía
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Una de las principales quejas de aquellos que empiezan a disparar en RAW es que sencillamente las fotos en este formato bruto no se ven “tan bien” como cuando disparan en JPG. Puede que vean los colores lavados, el contraste muy bajo o simplemente no se vea tan linda como la imagen que arroja un JPG directo.
El problema aquí es que al disparar en JPG, la cámara realiza unos ajustes predeterminados que saturan, contrastan y modifican ciertos valores por defecto que ayudan a que una imagen cruda tenga algo mas de vida, al salir directamente de la cámara. Esto ahorra pasos al fotógrafo vago o inexperto y asegura que tendrá una foto decente (al menos en cuestiones de post-procesado) apenas suelte el botón del disparador.
En el caso de Canon existen ciertos perfiles que modifican estos valores y son los llamados Picture Styles. Por lo general ofrecen 5 o 6 de estos estilos, entre los que se encuentran los normales, paisaje, retrato, monocromo, etc. Estos perfiles son los que los usuarios novatos de RAW extrañan y por lo general no logran emular en Lightroom.
Pero por suerte la solución esta dentro de este mismo maravilloso programa. Una vez importado el archivo en formato bruto tendrá esa apariencia “fea” que los novatos odian. Para obtener una imagen tal como la cámara lo haría al disparar en JPG solo hay que ir a la pestaña de Develop y deslizarse hasta el final de las opciones: el apartado Camera Calibration. Al hacer clic en Profile aparecerán todas las opciones que ofrece la cámara dentro de sus menúes y al seleccionar cualquiera, los valores de procesado serán tal cual a los de un JPG directo.
Es una buena táctica para lograr convertir a aquellos que todavía no logran adaptarse a este formato bruto, y si aún con esto siguen sin convencerse pueden probar disparar en RAW+JPG. Tomara más espacio y tiempo de grabado, pero al menos tendrán su preciado JPG y ademas el RAW para jugar después.
Vía: altfoto
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