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Tomar una fotografía significa detener el tiempo y grabarlo en un papel o una serie de bits. Ese pequeño milisegundo que el sensor recibe la luz queda plasmado para que en un futuro cercano (pocos segundos después de disparar) o lejano (varios años después) podamos recordar que fue lo que paso ese día, que vimos o simplemente que nos llamo la atención.
El biogeoquímico marino y artista David Semeniuk en cierta manera ha combinado un espacio temporal antiguo con uno actual, a través de la superposición de fotografías. Landscape Permutations se trata de una fotografía vieja sobre una fotografía nueva, un espacio de tiempo de hace años junto con uno actual. El resultado es un mix de lo que fue con lo que es; un calle de tierra que hoy es asfaltada, una árbol apenas nacido que hoy tiene varios metros.
¿Quieres hacer tu propia versión? Puedes buscar alguna fotografía de tus abuelos o que tu mismo hayas tomado hace un tiempo y tratar de alinearla junto con el paisaje actual. No es necesario utilizar algún programa de edición de imágenes, sino que con sostener la fotografía frente a la cámara y lograr que “encastre” en la escena bastará. Asegúrate de usar una profundidad de campo grande, para evitar que la foto que enfocada y el fondo desenfocado. El modo A-DEP puede ser muy útil en este caso.
Puedes visitar la galería completa, manifiesto y algunos proyectos extra en el sitio web del autor.
Vía: altfoto
Capturar un momento, una sonrisa o una mirada completamente natural y sin ser forzada es la receta asegurada para el éxito fotográfico. Muchas veces, esa espontaneidad es algo difícil de conseguir, ya sea por el tamaño de la cámara, el ruido del disparador o simplemente nuestra presencia cámara en mano. A través de Expert Photography, repasaremos los 10 consejos para tomar fotografías espontáneas.
Olvídate del flash
El flash te delata. La mayoría de las cámaras emiten una ráfaga de pequeños flashes antes de disparar y eso hará que el sujeto adopte una pose de fotografía, perdiendo toda espontaneidad. Eleva la velocidad ISO y utiliza aperturas grandes.
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Focus stacking o apilamiento de enfoque es una técnica que se utiliza principalmente en la macrofotografia, pero también es útil donde la profundidad de campo es un elemento a eliminar. Por ejemplo, si se quiere realizar una fotografía de un insecto o una flor, al utilizar focales largas en combinación con aperturas grandes, la profundidad de campo sera muy limitada. Esto llevado a su máxima expresión puede hacer que los extremos de la flor se encuentren fuera de foco y solo su centro tenga claridad en sus detalles. Cuando se quiere mostrar en detalle un objeto pequeño, las técnicas de bokeh y enfoque selectivo no son la mejor opción.
A través del focus stacking lo que se hace es tomar varias fotografías de un mismo objeto, sin movimiento ni desplazamiento de la cámara, pero si cambiando el plano de enfoque. Por ejemplo, se toman 4 fotografías del mismo objeto y en cada fotografía se gira el anillo del foco levemente haciendo variar la distancia de enfoque. Con esas 4 imágenes lo que se hace después y de manera digital es “apilar” las distintas fotografías pero solo conservando su parte enfocada, haciendo que la imagen resultante tenga una profundidad de campo mayor que cada fotografía individualmente.
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Hoy os vamos a hablar de algunos consejos para conseguir fotos bien enfocadas, ya que es terriblemente frustrante hacer una foto, quedar muy contento con ella cuando la vemos en la pantalla de nuestra cámara y darse cuenta, una vez en casa, de que la foto no está bien enfocada. Aunque Lightroom, Photoshop y el resto de editores fotográficos tienen herramientas para mejorar el enfoque de las fotografías, lo cierto es que pocas veces no serán realmente útiles.
Ahí van algunos consejos útiles para mejorar el enfoque:
DOF f/1.8 | vanz
Como Hemos explicado con anterioridad en Comparte tus recuerdos,
La profundidad de campo se entiende en fotografía como la zona en la cual la imagen tomada está enfocada. Esto quiere decir que existe un margen de distancia dentro del cual los objetos se verán (aceptablemente) nítidos a pesar de no estar a la distancia exacta del punto de enfoque. La profundidad de campo viene determinada por la distancia del punto de enfoque, la apertura (número f) y la distancia focal de la lente (a mayor distancia focal, menor profundidad de campo).
“Antiguamente”, los objetivos de las cámaras tenían una escala que permitía determinar la zona de nitidez para una distancia de enfoque y una apertura de diafragma determinadas. Esta escala se ha perdido poco a poco en las cámaras SLR y las compactas nunca la han tenido.
Para solventar esta carencia hay en internet multitud de calculadoras de profundidad de campo, que permiten determinar la zona de enfoque a partir de una serie de parámetros que debemos introducir.
Los objetos, motivos y personas que fotografiamos no cambian de estado “enfocado” a “desenfocado” de una manera absoluta si no de forma gradual; aquí es donde entra en juego la profundidad de campo.
La profundidad de campo se entiende en fotografía como la zona en la cual la imagen tomada está enfocada. Esto quiere decir que existe un margen de distancia dentro del cual los objetos se verán (aceptablemente) nítidos a pesar de no estar a la distancia exacta del punto de enfoque. La profundidad de campo viene determinada por la distancia del punto de enfoque, la apertura (número f) y la distancia focal de la lente (a mayor distancia focal, menor profundidad de campo).
Esta zona no es simétrica, siendo por lo general dos tercios por detrás del punto de enfoque y un tercio por delante. Con lo cual, si hemos enfocado un objeto a un metro de distancia y, simplificando, tenemos una profundidad de campo de tres centímetros todo lo que esté hasta dos centímetros más lejos del punto de enfoque y hasta un centímetro más cerca, estará enfocado. O lo que es lo mismo, nuestra zona de nitidez empezará a 99 centímetros de distancia y terminará a los 102 centímetros.
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